第1篇：干菜情结日记
干菜情结日记
读舒婷的《干菜岁月》，读到“惟有干菜在凋敝的冬日雪里送炭”时，心里还是会萌生感慨，与她一样，或许也是因为“在‘食不厌精’的今天，我们回过头去，对干菜充满感激之情的缘故”吧！
那是我上初中离家住校的日子，不知是因为学校食堂炒菜窗口不对学生开放，还是因为我们这些穷酸的孩子根本就买不起菜，反正，没有学生买过菜，即使是炎炎的夏季，那漂浮着几颗油花的海带汤，两分钱一碗，也没见一个学生奢侈过。
穷人家的孩子是没法讲究营养的，或许原本就不懂什么是营养，能吃饱喝足就是幸福。一个星期回一趟家，一个星期带一次菜，冬天，菜园里种有青菜萝卜，可这样的菜很难保证一个星期，于是，整个冬季，我们就吃由青菜腌制而成的酸菜，好像有约定，每个同学都是，唯一的菜。吃饭的时候，每个人，低着头，对着眼前的那盒酸菜，思忖着，这个星期还剩几餐，然后悄悄地将盒中的仅有，分割成几分之一，克制着，每餐只吃那其中的一份。最高兴就数周五的晚餐，想着只剩周六的早餐，（那时周六还上半天课，我们一般是不在学校吃中饭的）看剩菜还有不少，就倒上一碗开水，将酸菜放进水里，我们称之为“酸菜汤”。哈，寒冷的.夜晚，喝着那热热的酸酸的还有些辣辣的酸汤，那感觉真的是“爽”。———现在，每到冬天，再试着调味，却怎么也调不出那味儿来了。
一个星期天的下午，像往常一样，我将盛有酸菜的饭盒装进包里，准备去学校，“把那小瓷缸的菜也带上吧。”妈妈说。揭开瓷缸盖，我看到了干豆角，这可是要到过年时，才能在桌上见到的菜———肉烧干豆角，当然，肉也只是象征性的几块。
那个星期，我拥有着丰盛的“菜谱”。每到吃饭，总能感觉到有目光瞟到我的碗里，次数多了，不好意思，便邀她们也尝尝。谁知，这话一出，你一箸她一箸，见干豆角越来越少，小瓷缸很快见底，不禁有些后悔自己的“大方”了。可看到那干巴巴没一点油润的干豆角，和我一样，被她们嚼得美滋滋的，那种幸福的滋味再一次在心中膨胀，贫瘠的心底得到了很大的满足。
不过，那以后，偶尔再有这样的机会，便学着吝啬，再也不请她们尝了。
再后来，生活条件好了，我也参加了工作。过年回家，还是忘不了那记忆中的干豆角，知道它曾让我收藏了众多羡慕的眼神，除夕的饭桌上，妈妈一直让这道菜保留着。
即使到现在，每次回去，临走时，妈妈还会将装着满满干豆角的塑料袋递给我，“带去吧，你喜欢的干菜。”
再烧干豆角，自然是肉多菜少，干菜油润了许多，只是难吃出当年的味道，不过，我还是喜欢，嚼在嘴里，还能忆起当年的贫困和满足来。一小瓷缸的干菜，就能给平淡艰苦的岁月带来惊喜和幸福，对于现在的拥有，还有什么不满足呢？！
第2篇：晒干菜美文
晒干菜美文
每到夏秋之交，也就是菜蔬最丰盛最便宜时，大江南北，家家户户，都像准备过冬的小松鼠们一样，开始忙忙碌碌晒干菜。
说起晒马齿苋，我母亲可是最拿手的。母亲晒马齿苋，向来是选在盛夏，马齿苋还没有结种子的时节。因为那时它的叶子最为肥厚，茎干嫩得一掐就出汁儿。一大筐的马齿苋，被母亲切得细细的，然后薄薄地平铺在竹编的大簸箩里，放在向阳的地方。夏日的太阳，释放出它全部的热情，热烈且毒辣地炙烤着这些嫩嫩的红茎绿叶。没几天，这些红茎绿叶的少男少女们通通变成了棕褐色的老叟老妪。待马齿苋彻底晒透，母亲便仔细地把它们收起来，放在透气的.布袋子里。
寒冬时节，母亲选个周末，把马齿苋放入凉水中足足泡上一天，老叟老妪们很快胖了好几倍。马齿苋是万万不可用热水泡的，因为会泡得黏糊糊的。马齿苋包子，一定要多放油，五花肉更是必不可缺，而且最好是偏肥一点儿的，这样包出的包子才会有丰腴的肉香，再加上干马齿苋独有的绵长扎实的干香，那可是不一般的美味！汪曾祺老先生曾说，他祖母包的马齿苋包子要蘸着香油吃，还有点淡淡的酸味，就是因为吃长斋的祖母没有放肉的缘故。若放上肉，相信汪老肯定爱吃得很。
住在乡下的婆婆，每年春天总会在房前屋后种上许多茄子。吃不了的，她便把茄子切成薄片，用针线穿起来一串串地挂在屋檐下。婆婆选茄子同样有讲究，太嫩的不行，因为晒干后会“缩水”太多，吃起来没嚼头，太老的也不行，因为里面的种子太硬，还会影响口感。茄子干大多是和肉搭档的，什么炖排骨炖鸡炖猪肉，只要丢一大把泡好的茄子干进去，效果便出奇的好。它浸透了肉的香味，却不像肉那么油腻，而且特筋道。经常是一大碗茄子炖排骨端上来，好几双筷子齐刷刷地伸向原本是配角的茄子，倒是主角排骨，像个过了气的明星，被大家很嫌弃地剩下，无比寂寞地躺在大碗里，暗自神伤。
不仅马齿苋和茄子，豇豆、西葫、土豆、梅菜、笋以及各种菌类都能被晒成干菜。多少年来，这些浓缩后的精华，给人们曾经无比寡淡的冬日味蕾，添加了浓墨重彩的一笔。
