第1篇：《汪曾祺谈吃》的读书笔记
《汪曾祺谈吃》的读书笔记
《家常酒菜》
家常酒菜，一要有点新意，二要省钱，三要省事。偶有客来，酒渴思饮。主人卷袖下厨，一面切葱姜，调佐料，一面仍可陪客人聊天，显得从容不迫；若无其事，方有意思。如果主人手忙脚乱，客人坐立不安，这酒还喝个什么劲！
《写字画画做饭》
习字，除了临摹，还要多看，即“读帖”，我的字受“宋四家”（苏、黄、米、蔡）的影响，但我并未临过“宋四家”，是因为爱看，于不知不觉中受了感染。
写字、画画是一种内在的运动。写字，画画，都要把心沉下来，齐白石题画曰：“心闲气静时一挥。”心浮气躁时写字、画画，必不能佳。写字画画可以养性，故书画家多长寿。
做菜要有想象力，爱捉摸，如苏东坡所说：“忽出新意”：要多实践，学做一样菜总得失败几次，方能得其要领：也需要翻翻食谱。在我所看的闲书中，食谱占一个重要地位。食谱中写的最好的，我以为还得数袁子才的《随园食单》。这家伙确实很会吃，而且能说出个道道。如前面所说：“有味者使之出，无味者使之入。”实是经验的总结。“荤菜素油炒，素材荤油炒”，尤为至理名言。
《萝卜》
大抵一种东西第一回吃，总是最好的。
《四方食事》
“口之于味，有同嗜焉。”好吃的东西大家都爱吃。
有些东西，自己尽可不吃，但不要反对旁人吃。不要以为自己不吃的东西，谁吃，就是岂有此理。
总之，一个人的口味要宽一点、杂一点，“南甜北成东辣西酸”，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。
《葵薤》
我写这篇随笔，用意是很清楚的。
第一，我希望年轻人多积累一点生活知识。古人说诗的作用：可以观，可以群，可以怨，还可以多识于草木虫鱼之名。这最后一点似乎和前面几点不能相提并论，其实这是很重要的。草木虫鱼，多是与人的生活密切相关。对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。
第二，我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝，不管是古代的还是异地的食物，比如葵和薤，都吃一点。一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。许多大家都已经习以为常的蔬菜，比如菠菜和莴笋，其实原来都是外国菜。西红柿、洋葱，几十年前中国还没有，很多人吃不惯，现在不是也都很爱吃了么？许多东西，乍一吃，吃不惯，吃吃，就吃出味儿来了。
你当然知道，我这里说的，都是与文艺创作有点关系的问题。
《吃食与文学》
一个文艺工作者、一个作家、一个演员的口味最好杂一点，从北京的豆汁到广东的龙虱都尝尝，耳音要好一些，能多听懂几种方言，四川话、苏州话、扬州话。否则，是个损失。
口味单调一点、耳音差一点，也还不要紧。最要紧的是对生活的兴趣要广一点。
对于苦瓜，可以各取所需，愿吃皮的吃皮，愿吃瓤的吃瓤。对于一个作品，也可以见仁见智。可以探索其哲学意蕴，也可以踪迹其美学追求。北京人吃凉拌芹菜，只取嫩茎，西餐馆做罗宋汤则专要芹菜叶。人弃人取，各随尊便。
“文化小说”的概念颇含糊。小说重视民族文化，并从生活的'深层追寻某种民族文化的“根”，我以为是未可厚非的。小说要有浓郁的民族色彩，不在民族文化里腌一腌、酱一酱，是不成的，但是不一定非得追寻那么远，非得追寻到一种苍苍莽莽的古文化不可。古文化荒邈难稽。寻找古文化，是考古学家的事，不是作家的事。
从食品角度来说，与其考察太子丹请荆轲吃的是什么，不如追寻一下“春不老”，与其查究楚辞里的“蕙肴蒸”，不如品味品味湖南豆豉，与其追溯断发文身的越人怎样吃蛤蜊，不如蒸一碗霉干菜，喝两杯黄酒。我们在小说里要表现的文化，首先是现在的，活着的；其次是昨天的，消逝不久的。理由很简单，因为我们可以看得见，摸得着，尝得出，想得透。
第2篇：汪曾祺谈吃
汪曾祺谈吃
汪曾祺谈吃
元丰元年，苏东坡为纪念战胜洪水的壮举，在徐州城东门之上建造大楼，并邀请文人雅士饮酒作赋，以示庆贺。高邮人秦少游派专人呈上一份高邮土特产，并附诗一首：
“鲜鲫经年渍醽醁，团脐紫蟹脂填腹。后春莼茁滑于酥，先社姜芽肥胜肉。凫卵累累何足道，饤饾盘飧亦时欲。淮南风俗事瓶罂，方法相传我旨蓄。鱼鱐蜃醢荐笾豆，山蔌溪毛例蒙录。辄送行庖当击鲜，泽居备礼无麋鹿。”
这首名为《以莼姜法鱼糟蟹寄子瞻》是秦少游少有的专写食物的诗，但这首诗却浓缩了高邮最具特点的美食。有了秦少游作为先例，高邮的文人便多少都对美食有了那么一点癖好。于是，在900年后的高邮，就又出了那么一个“文人食客”，那就是汪曾祺。
汪曾祺与故乡的美食
汪曾祺的嗜吃，在现代文学史上可谓是出了名的，金庸就曾说过，大陆“满口噙香中国味的作家，当推汪曾祺和邓友梅。”汪老的癖好之所以如此闻名于天下，更重要的不仅在于他会吃，更在于他会写吃。你看，汪老留下的散文与散文集自然是浩如烟海，其覆盖的主题之广自然不用多说，但要说汪老的文章涉及最多的、写得最好的恐怕还当数“美食”。
不用说《汪曾祺谈吃》、《吃食和文学》、《四方饮食》、《故乡的食物》这一类直接在题目里凸显“吃”这一主题的文章和文集，今年出版的 “作家与故乡”系列中汪老的两本选集(《水蛇腰》和《我的高邮》)里依然能常常看到美食的“影子”。
对于汪老来说，天下美食派系众多，“南甜北咸东辣西酸”(汪曾祺语)各地口味各具特色，但其中令汪老最难忘怀的，恐怕仍要数故乡高邮的那些美食。汪老曾特意作《故乡的食物》和《故乡的野菜》等文给故乡美食“作传”，即是为证。
谈到高邮的特产，最先想到的恐怕就是红心咸鸭蛋。对于名满天下的高邮鸭蛋，汪老自然不会忘掉，在《故乡的食物》中被拿来单独“立传”也就不足为奇了。在汪老心中，高邮鸭蛋是故乡的小食之王恐非夸大。在《端午的鸭蛋》一文中，汪老写道，“高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上!”如此直白的语言，尽管一边说对于异乡人的称道有着不高兴，可是一边心里的那种自豪却是显露无遗了。怪不得，即使是皇城根下产出的咸鸭蛋，在汪老眼里也只能被评价为“这叫什么咸鸭蛋呢!”。
高邮鸭蛋的妙处固然在于其美味，而“咸菜茨菇汤”对于汪老来说，吃得则就完全是一种情怀了。汪老在文中自陈，“我小时候对茨菇实在没有好感，这东西有一种苦味。”然而，当汪老在老师沈从文家里，吃到师母张兆和做的“茨菇肉片”时，却叹道“因为久违，我对茨菇有了感情……我见到，必要买一点回来加肉炒了。”这道“茨菇肉片”，我小时候也常吃，长大以后却很少见到。尽管有着较高的营养价值，但大小饭馆里却极少见到拿其入菜的，再加上毕业后同样地“背井离乡”，因此我在读此文时，对汪老的这种情感甚有共鸣。
汪老写故乡的食物，我们可以看到他甚少提及奢华的菜品，文中记录描写的皆是普通人家的家常食物。所以，与其说汪老写故乡的美食是为了传播故乡传统的饮食文化，还不如说作者其实是借着故乡的美食，来浇心中思乡之情这块块垒吧。对于我这个故乡的地理位置与高邮紧邻，口味也近似的读者来说，读汪老的这些文章，格外能体会到蕴藏在其中的情怀。
汪曾祺的“美食观”
当然，作为一个大作家，尤其是吃遍了大江南北美食的作家，汪老自然不会抱守着“故乡的美食”不放。正如汪老自己所说，“一个人的口味要宽一点、杂一点。‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝” (《四方食事》)，在汪老眼里，只有这样的“宽容精神”才能当好一个“美食家”。
因此，我们在看汪老“谈”吃时，一定会感叹作者笔下食物的“杂博”。这种“杂博”首先在于作者吃过、谈及的美食地域分布太广阔：从故乡高邮出发，到天子脚下的京城，到西南边陲的云南，再到西北内陆的内蒙、新疆，汪老“吃的足迹”可以说是遍及了五湖四海，这样来看，汪老分明是用脚在践行上述他那条“美食格言”;其次，这种“杂博”还体现在食物的种类上：本来在这个地球上，食谱涵盖最广的恐怕就属国人，而汪老则可谓是国人这种好吃特性的代言了，光是在他文中出现过的植物动物恐怕就不下百种，其中许多食物恐怕是很多人一辈子都没遇到过的，光是那篇《菌小谱》里提到的“蘑菇”就有十多种了。而这两种“杂博”混在一起，真正成为汪老谈吃的资本，也让我这样难得出趟远门的读者，坐在屋里就能“尝”遍天下的美食。
值得注意的是，尽管汪老的'口味崇尚“杂博”，但无论是日常菜馔，还是野味珍馐，在汪老的笔下总是透着一种美感。这大抵是因为，汪老的“吃”中自始至终透着一种五柳先生的散淡。汪老在《水蛇腰·故乡人》里写了一位“钓鱼的医生”，就颇能代表他所保持的那种“吃的哲学”：
“你大概没有见过这样钓鱼的。他搬了一把小竹椅，坐着。随身带着一个白泥小炭炉子，一口小锅，提盒里葱姜作料俱全，还有一瓶酒。他钓鱼很有经验。钓竿很短，鱼线也不长，而且不用漂子，就这样把钓线甩在水里，看到线头动了，提起来就是一条。都是三四寸长的鲫鱼……钓上来一条，刮刮鳞洗净了，就手就放到锅里。不大一会，鱼就熟了。他就一边吃鱼，一边喝酒，一边甩钩再钓。这种出水就烹制的鱼味美无比，叫做‘起水鲜’。”
读完这段文字，我想每个读者恐怕都对“吃客”二字有了更深的认识。这种图像恐怕不仅仅是投影了汪老的回忆，更是体现了汪老对待美食的一种态度。这种态度的传承上可以企及魏晋，近则可追溯到晚明直至民国。
汪曾祺的文章与美食
谈到这里，我们就要谈谈汪老的“文风继承”了。尽管是西南联大的科班出身，但由于幼年时期就受过正规的传统教育，汪老的文章里带有明显的“士人遗风”。再加上长久倾心于宋人笔记和明清小品，汪老的文章格局更是处处都显露出“以小见大”的士人写作传统，因此在文风血脉上，汪老的文章可谓与晚明的张岱、近世的周作人等一脉相承，是为真正的“文人文章”。再加上老师沈从文的影响，汪老的散文中可谓同时继承了明清小品和五四散文这古今两大传统。正是这两大传统，造就了汪老文字间具有一种散淡闲适的风格，然而这种散淡闲适却又不同于魏晋和晚明的“与世无争”，却是另具一种空灵的美感。于是，读汪老笔下的美食，尽管大多为一些寻常食物，读来却是别有一番风味。
汪老虽在饮食哲学上崇尚“杂博”，却并不表示他就赞成“食无禁忌”。在汪老的笔下，也是有“不吃为宜”的，“炒肉芽”即为其一。前几年非典盛行，据传就是国人“乱吃”造成的恶果，尽管这种说法的真实性值得质疑，但饮食上的“百无禁忌”却的确值得反思。宽容如汪老者，早就注意到了这一点。可见，任何闲适和散淡也都是有“边界”的吧。
最后想说一说的是，读着汪老写的那些美食，总觉着很像是现代人写的微博，只要是特色鲜明、令人印象深刻的美食，大多都逃不出汪老的那支笔。所以，无论是在写五湖四海的风土人情，还是回忆少时乡间的传奇，兜兜转转，总会跳出一两种令人难忘的吃食呈现在读者面前，这种记录“强迫症”可不是正如现代人刷微博。经不住的是，汪老的那支妙笔会“生花”，再怎么平常的民间小吃或家常小菜，经过汪老的描写，就都是一盘活色生香的点心或菜肴，直叫人垂涎欲滴。汪老这种“功夫”写就的文字，比起那些“深夜慎入”的美食图片来，“杀伤力”可真是有过之而无不及啊!
第3篇：汪曾祺《谈吃》
汪曾祺《谈吃》
引导语：汪曾祺在短篇小说创作上颇有成就，对戏剧与民间文艺也有深入钻研。作品有《受戒》《晚饭花集》等，那么我们一起来学习一下汪曾祺的谈吃故事。
炒米和焦屑
小时读《板桥家书》：“天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中， 佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具”，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情，是外地人们不易领会 的。炒米是各地都有的。但是很多地 方都做成了炒米糖。这是很便宜的食品。孩子买了，咯咯地嚼着。四川有“炒米糖开水”，车站码头都有得卖，那是泡着吃的。但四川的炒米糖似也是专业的作坊做的，不像我们那里。我们那里也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的一块一块。也有搓成圆球的，叫做“欢喜团”。那也是作坊里做的。但通常所说的炒米，是不加糖黏结的，是“散
第4篇：寻味 汪曾祺谈吃
寻味 汪曾祺谈吃
《寻味：汪曾祺谈吃》是“最后一个纯粹的文人”汪曾祺美食小品文，吃中自有生活味，吃中自有平常心。
汪曾祺既是美文家，又是美食家，他写过很多谈吃的文章，《寻味：汪曾祺谈吃》所选就侧重这方面的内容。汪老所食、所喜的多是地方风味和民间小食，无论是谈萝卜、豆腐，还是讲韭菜花、手把肉，皆是娓娓道来、从容闲适;所有吃过的和没有吃过的，一经他说，全成了美食。
汪先生之文，是绚烂至极后的朴素回归，字里行间，处处流露出对人间至性至情的热爱，引人无限向往。如此质朴美丽的文字，何止是在谈吃，更是汪老崇尚恬淡自然的精神境界体现。
读《汪曾祺谈吃》
读完汪曾祺的这本专门谈吃的`散文集，脑海里会不由想起周作人的那本《知堂谈吃》。周作人也是著名的人文美食家，但细细琢磨之后便会发现，周作人谈吃的散文多的是一丝书卷气，而
第5篇：汪曾祺谈吃读后感
汪曾祺谈吃读后感
读完汪曾祺的这本专门谈吃的散文集，脑海里会不由想起周作人的那本《知堂谈吃》。周作人也是著名的人文美食家，但细细琢磨之后便会发现，周作人谈吃的散文多的是一丝书卷气，而少了一些人间烟火的味道。
而汪曾祺正相反。
汪老是一位风雅独特的美食家，之前与著名作家陆文夫被人称为“南北人文美食家”。想来这样的称谓冠在汪老身上是非常合适的。与其他人文美食家相比，汪老不仅写的一手关于吃的美文，美味佳肴也吃过不少，自然是见多识光，而且还能烹饪一手好菜。这应该说是难能可贵了。著名作家邓友梅在《漫忆汪曾祺》一文中有这样的回忆：路边有个小酒铺卖羊尾巴油炒麻豆腐。他下班路上常拐进去“吃一盘麻豆腐”，他约我去，由他付钱，麻豆腐之外每人还要二两酒。他并不劝酒，只是指着麻豆腐对我说：“光吃麻豆腐太腻，要润润喉。”说完
第6篇：汪曾祺谈吃散文
汪曾祺谈吃散文
引导语：汪曾祺是一位风雅独特的美食家，之前与著名作家陆文夫被人称为“南北人文美食家”。下面是小编收集他的谈吃散文，欢迎大家阅读学习。
小时读汉乐府《十五从军征》，非常感动。
十五从军征，八十始得归。道逢乡里人，“里中有阿谁?”——“遥望是君家，松柏冢累累。”兔从狗窦入，雉从梁上飞，中庭生旅谷，井上生旅葵。舂谷持作饭，采葵持作羹，羹饭一时熟，不知贻阿谁。出门东向望，泪落沾我衣。
诗写得平淡而真实，没有一句进出呼天抢地的激情，但是惨切沉痛，触目惊心。词句也明白如话，不事雕饰，真不像是两千多年前的人写出的作品，一个十来岁的孩子也完全能读懂。我未从过军，接触这首诗的时候，也还没有经过长久的乱离，但是不止一次为这首诗流了泪。
然而有一句我不明白，“采葵持作羹”。葵如何可以为羹呢?我的家乡人只知道向
第7篇：汪曾祺谈吃 栗子
汪曾祺谈吃 栗子
栗子的形状很奇怪，像一个小刺猬。栗有“斗”，斗外长了长长的硬刺，很扎手。栗子在斗里围着长了一圈，一颗一颗紧挨着，很团结。当中有一颗是扁的，叫做脐栗。脐栗的味道和其他栗子没有什么两样。坚果的外面大都有保护层，松子有鳞瓣，核桃、白果都有苦涩的外皮，这大概都是为了对付松鼠而长出来的。
新摘的生栗子很好吃，脆嫩，只是栗壳很不好剥，里面的内皮尤其不好去。
把栗子放在竹篮里，挂在通风的地方吹几天，就成了“风栗子”。风栗子肉微有皱纹，微软，吃起来更为细腻有韧性。不像吃生栗子会弄得满嘴都是碎粒，而且更甜。贾宝玉为一件事生了气，袭人给他打岔，说：“我想吃风栗子了。你给我取去。”怡红院的檐下是挂了一篮风栗子的。风栗子入《红楼梦》，身价就高起来，雅了。这栗子是什么来头，是贾蓉送来的?刘老老送来的?还是宝
