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杜布罗夫尼克,城里的阳光
拜伦说那里是地中海明珠，肖伯纳说那里是人间天堂，莎士比亚翻着那里的手稿，于是有了《仲夏夜之梦》。这三位同学所赞美的就是杜布罗夫尼克――倚山傍海，林木茂盛，具有浓郁的中世纪风貌，克罗地亚东南部港口城市，也是其最大的旅游中心和疗养胜地。
历史故事是最好的旅游宣传册
在那个横穿英吉利海峡都需要个把月的中世纪，能远渡重洋来杜布罗夫尼克度假的国王，除了钱，还要有对政权绝对的信心，对老婆绝对的放心，和对长途跋涉绝对的耐心。换句话说，必须是风景极佳的所在，才能让权倾一时的君王，众里寻她千百度。
英国的理查同学为了这极佳的风景，差点把船撞到了小岛附近的暗礁上，幸好被当地人救了，否则一代名君狮心王，暗箭插心战死沙场的众幕，就要改写为“摸着斯拉夫美女的屁股，一不留神游艇失控，高富帅风流反被风流误 ”。
德国的路德维希同学看完风景回国，很不低调的炫耀了酒池肉林的日子，引发了保守派的羡慕嫉妒恨，几天后，这个不愿听从指挥的木偶，脸朝下漂浮在碧绿的施坦恩贝格湖上。
奥匈帝国的斐迪南同学，携如花美眷来此一游，前脚还拥抱着巴尔干温暖的太阳，后脚就在激进份子的两声枪响中，拥抱着老婆冰凉的尸体，第一次世界大战由此爆发。
从傍威哥大腿到自立山头
从地理上看，亚得里亚海岸线上的杜布罗夫尼克，森林密布，矿产丰富，历来是兵家的必争之地。中世纪的欧洲城邦，大部分还处于“交通基本靠走，交流基本靠吼”的局面。地处沿海的杜布罗夫尼克凭借其强大的船队，从事商贸，经济实力和威尼斯一样，连年进入财富排行榜前十。
当然，它的致富多少傍了威尼斯的大腿――我给你布料牲口粗加工，你给我绫罗绸缎蒙娜丽莎的微笑。如今在杜市，文艺复兴的遗迹随处可见，小到门窗上精雕细琢的镂花，大到提香的仕女图天使画像，意大利文艺复兴之于杜市的影响，可见一斑。
从路边的小混混，摇身成为金项链金牙齿的马仔，小杜不是傻子，知道自己的荣华富贵来自于各种委屈求全。威哥有一道紧箍咒，让小杜头疼了几百年――贸易限制：杜布罗夫尼克在斯拉夫语里是“橡树”，顾名思义，橡木成林，小杜兜里的木材，必须全部进贡给威哥（用来造战船让你一辈子怕我，用来造商船让你一辈子给我打工）。
与此同时，由于威尼斯的限制供应，小杜家里柴米油盐的价格，都要威哥说了算。虽说小杜和别人做生意红红火火，自己却只能舔威哥的残羹剩饭，真金白银上好货色，一律北流，威哥的江湖地位不可动摇。
跟着威哥有肉吃的好日子持续了数百年，东罗马帝国衰落，土耳其奥斯曼帝国的大胡子接手了意大利麾下的几个小弟，其中包括小杜。小杜知道，踢开威哥，自己做主人的机会来了。市长专程去君士坦丁堡，趴在清真寺的大理石地板上，舔大胡子的臭脚趾，说，最最亲爱的苏丹啊，你那300个老婆的花衣裳都是俺一船船给你运来的，放过我吧，明年给夫人们送胭脂水粉，绝对意大利原装，包邮哦。一番卖骚，得到土耳其300条商船，名正言顺，自立山头。
尽管墙头草的角色不太光彩，小杜毕竟换来了数百年经济腾飞。行走江湖的海客，把“北威南杜”视为“北乔南段”般的存在。小杜为了树立其特有的企业价值，在每艘商船上都竖起了“爱钞票更爱自由”的旗帜（Libertas，拉丁文：自由）。
海天一色，误闯波黑
8月的克罗地亚之行，杜市并非我们的第一站。在海滨小城Split发了几天呆之后，我们乘长途巴士前往杜市。4小时车程，车窗外风光无限，打算小憩的我，被无敌海景打了鸡血。汽车时而在悬崖边缘盘桓，时而穿越达尔马提亚的广阔田野，时而行走于密林鸟语之间，时而似破浪的急帆，驶入无穷无尽的海天一色。
最后半小时，隐约看到蓝底黄三角旗帜迎风招展，我突然意识，不妙，貌似开出克罗地亚边境了，往窗外一张望，果然看到边哨，荷枪实弹的武警堵住所有通路，要求私家车打开后车厢，检查走私物品。我急忙掏出手机定位，然后脸色煞白摇醒呼哧大睡的老公，完了完了，莫名其妙开进波黑了，老公茫然抬起眼皮，还没来得及接茬，便有警察叔叔窜上车来，检查乘客护照。
俺痛苦的把头歪到一边，波黑不属于申根国，俺的申根签证不管用。事到如今，伸头缩头都是一刀，就算不带走云彩，也不能丢祖国的脸，遂摆出一副俺是友好小使者的谄媚表情，把护照恭敬的递给叔叔。叔叔翻了护照首页，又翻了申根签证页，狠狠瞥了我一眼，就转身用屁股对着我了。
巴士重新开动，望着叔叔渐行渐远的身影，我听到有人得意大叫，“哦耶，老娘没签证来波黑啦！”满车游客皆投以鄙夷的目光，我刚想看看谁这么白目，才发觉，哦，是我。真面目既然被识破了，也不用装矜持了，趁着司机大叔泊车上茅厕，俺跳下车，对着波黑的大好江山嚓嚓就是几张，与其说是采风，不如说是侥幸入境的证据。
克罗地亚，波黑，黑山，塞尔维亚，马其顿，斯洛文尼亚，这六个从前南斯拉夫独立出来的小国，对老奸巨猾的旅行社来说，意味着“六国一日游”不再是梦想。对持申根签证的中国人，克罗地亚2012年开始实施全年通行政策，黑山则允许入境7天。看过《冰与火之歌》的同学，第二季的外景就取自杜市老城。看过007皇家赌场的同学，是的，豪赌就设在黑山共和国。
一不小心，发明了领带
据说抵达老城后，首先要去欧诺弗利欧喷水池（Onofrio Foutain）的16个水龙头下洗手，去去晦气。雕像口吐水龙头，乍看像中世纪用来惩罚多嘴女人的“长舌妇面具”――话说我特别害怕这种面具，毕竟自己最爱听八卦看八卦说八卦。在池边洗完手，大步向着Stradun大街进发。
来自米兰的大商贾激动的说，这路，真大。于是世界文化遗产城的步行街，从此叫“真大的大街”。真大的大街不过300米长，两手边几乎清一色餐馆纪念品商店。太阳落山前，身穿民族服装的帅哥会敲打铁皮鼓上大街巡逻一圈。
真大的大街一路通向luza广场，百多年前，这里是政府颁布法令、举行公共集会的场所，广场被教堂、钟楼、市政厅围绕，欧洲国家去的多了，觉得广场没有亮点。钟楼镶嵌着一个小金圆，代表月亮盈亏，令人想起布拉格的星象钟，不过精美程度相差甚远。
夏季的夜晚，各色艺人汇聚在广场上，同台献艺。为了招揽眼球，大多穿了当地服装。斯拉夫女人五彩缤纷的头巾披肩印花裙，让路过的我们看得目不暇接。虽然比起米兰伦敦，克罗地亚从来不是一个时髦的孩子，然而它却给男同胞带来了绝好的东西――领带。
克罗地亚著名诗人伊凡?贡都利奇，有一个当土耳其大使的爹，人生注定easy模式全开，19岁法学院毕业进入内阁指点江山，然后青云平步，如果不是49岁那场高烧让他见了耶稣哥，杜市历史上最年轻的市长非他莫属。30岁开始搞文学创作，随便涂两笔就成为克罗地亚最广为流传的诗集。很多搞文学创作的，都给人面黄肌瘦、劳形案牍的感觉，看看同样出身名门，晚年被迫喝白粥的雪芹同学，看看同样书香门第，手指消瘦如竹竿的鲁迅同学――贡同学也算一门七进士父子三探花的富二代，所以当他把头巾系到脖子上，堂而皇之出现在舞会上，没人觉得好笑，只当最新的时尚诞生了――法学院毕业，职场白骨精，兼职文学泰斗的汞同学，一不小心又成了领带的发明人。
夕阳西下，45度俯瞰方能发现真颜
杜布罗夫尼克在历史上经历了两次重创，17世纪的大地震让多数历史遗迹化作残壁断垣。而20世纪末的南斯拉夫解体，又让杜市的居民饱受战争煎熬。如今行走在城墙上，依然可以辨认炮弹的残迹。浴血重生，因天灾或人祸，杜布罗夫尼克却始终怡然自得。
参观城墙必须走逆时针：南面临海，北面风景更好，可以鸟瞰城内鳞次栉比的红瓦屋顶，尝试辨认哪一只是圣方济教堂的穹顶。如果一心想烤人肉bbq，可以正午登墙，保证上去的时候是中国人，下来的时候是非洲人。
细看杜市的真颜，必须在落日时分。盛夏时分，正午的阳光太过强烈，把一切建筑物晒成刺眼的白色，直到下午4点，艳阳的势力依然灼灼逼人，等等，再等等，睡一个午觉，在街头啃掉两个筒的香草冰淇淋，再慢吞吞翻翻小说。当皮肤无法感到热晕的火辣，是时候了，向城墙奔去，不用急，太阳落山至少要2小时，刚够把一角一隅看个仔细。
懒洋洋舔食的三花猫，目光警醒的流浪狗，这时候都似放松心情的游客，肆无忌惮徜徉在逼仄的小巷里。闻到淡菜下锅的浓香，时不时飘来烤黑鳟的味道，当你居高临下，45度俯角观察杜小姐，会看到她不为人知的一面――往阳台上晾衣服的老人，把须胡膏往顾客脸上涂的理发师，孩子们尖尖的小面孔在窗后若隐若现。繁芜的雕花，大理石铺筑的盛世，给了杜小姐不近人情的面纱，只有去到城墙，才能看到她俏皮的真颜。
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